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Questões de Concurso sobre Estilismo/Design de Moda
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Na pesquisa de mercado clássica, os fatores ambientais necessitam ser investigados para medir o potencial da implementação de um produto e reduzir, ao mínimo, os riscos eventuais da ação. No marketing estratégico, considera-se que essa pesquisa deve se dar na dimensão do macroambiente. Contudo, na pesquisa de mercado aplicada à moda, enumera-se apenas três subelementos nessa dimensão. Esses subelementos são
A
análise de tendências, relatórios de coleção e registros de venda.
B
pesquisa demográfica, entrevistas informais e tendências da moda.
C
pesquisa de consumo, compras e registros de venda.
D
análise de consumo, tendências da moda e redes sociais.
Os diferentes tipos de pontos de costura são identificados por um número de três dígitos. A Organização Internacional de Normalização estabelece oito classes distintas de tipos de pontos, incluindo os de costura plana ou de recobrimento e o ponto de cadeia múltiplo. Essas duas classes de pontos são, respetivamente,
A
600 e 400.
B
300 e 500.
C
100 e 800.
D
300 e 400.
A prática de modelagem em tecidos diretamente sobre formas tridimensionais é uma das características mais marcantes do moulage. Este método é amplamente utilizado para criar peças que demandam um caimento específico, sendo particularmente valorizado em criações de alta-costura. Designers como Alexander McQueen utilizaram o moulage para desafiar as normas tradicionais da moda.
Qual aspecto destaca a importância do uso dessa técnica no design de vestuário?
A
Permite que os moldes sejam desenvolvidos sem necessidade de costura.
B
Propicia uma visualização imediata do efeito do tecido na silhueta.
C
Facilita a criação de roupas padronizadas com medidas universais.
D
Garante que as peças terão um custo de produção reduzido.
E
Proporciona um entendimento profundo da teoria da cor no design.
A "proporção áurea" é um conceito matemático frequentemente associado à estética e à moda. Utilizada desde a Grécia Antiga, é uma razão considerada agradável ao olho humano. Designers de moda e estilistas aplicam essa proporção em suas criações para equilibrar formas e proporções nos corpos e nas peças de vestuário.
A proporção áurea é uma ferramenta clássica aplicada no design de moda para alcançar:
A
o balanceamento harmônico das medidas corporais e cortes de roupas.
B
a padronização exata de todas as modelagens, independentemente do corpo.
C
a maximização do uso de tecido, reduzindo desperdícios.
D
a simplificação dos processos industriais de confecção de roupas.
E
a criação de peças que se adaptam exclusivamente a corpos esbeltos.
Segundo Marie Riegels Melchior em Fashion Marketing: Contemporary Issues (2006), o storytelling tornou-se uma estratégia central para marcas de moda, ao criar uma narrativa que ressoa emocionalmente com os consumidores. Melchior afirma que "a moda não é apenas uma questão de vestuário, mas de identidade e expressão pessoal", e as marcas de sucesso são aquelas que conseguem conectar seus produtos às histórias e aspirações do consumidor. Além disso, o estudo de Catherine Kaputa em You Are a Brand! (2010) ressalta a importância de uma narrativa coerente para criar fidelidade à marca.
Considerando a crescente importância do storytelling no marketing de moda, qual dos seguintes elementos é mais relevante para a criação de uma estratégia de storytelling eficaz, capaz de fortalecer a conexão emocional entre a marca e seu público-alvo, conforme discutido por Marie Riegels Melchior em Fashion Marketing: Contemporary Issues e Catherine Kaputa em You Are a Brand!?
A
Imagens técnicas e detalhadas dos produtos, que destacam sua qualidade e design.
B
Histórias autênticas que conectem o produto ao estilo de vida e à identidade dos consumidores.
C
Testemunhos de celebridades que utilizam os produtos da marca e endossam sua qualidade.
D
Dados e estatísticas sobre os benefícios técnicos do produto, como durabilidade e materiais.
E
Campanhas promocionais intensivas, focadas em descontos e ofertas.
Os modelistas são intérpretes de uma linguagem muito especial, baseada em desenho e anotações do estilista. A função do modelista consiste em produzir moldes que, após o tecido ter sido cortado, reproduzam fielmente o modelo e as medidas desejadas pela empresa ou cliente (Araújo, 1996).
Para o desenvolvimento dos moldes, a sequência correta é:
A
recepção do desenho/esboço, produção do molde base, desenvolvimento da peça piloto, aprovação e ajustes, pilotagem, repetição de ensaio de aprovação, preparação do risco experimental para custeio, geração da grade completa de tamanhos e o corte em escala.
B
recepção do desenho/esboço, produção do molde base, preparação do risco experimental para custeio, geração da grade completa de tamanhos e o corte em escala.
C
recepção do desenho/esboço, ajuste no desenho, produção do molde base, geração da grade completa de tamanhos, corte em escala, desenvolvimento da peça piloto, aprovação e ajustes, pilotagem, repetição de ensaio de aprovação e preparação do risco experimental para custeio.
D
recepção do desenho/esboço, ajuste no desenho, produção do molde base, desenvolvimento da peça piloto, preparação do risco experimental para custeio, geração da grade completa de tamanhos e o corte em escala.
E
recepção do desenho/esboço, preparação do risco experimental para custeio, ajuste no desenho, produção do molde base, geração da grade completa de tamanhos, corte em escala, desenvolvimento da peça piloto, aprovação e ajustes, pilotagem e repetição de ensaio de aprovação.
A arte da estamparia percorreu um longo caminho desde o início, da forma artesanal até as avançadas técnicas atuais, resultando em diversos meios para estampar tecidos (Pezzolo, 2009).
Sobre essas técnicas, afirma-se que:
I. Batik é um processo de estamparia artesanal que utiliza cera quente ou parafina para isolar áreas em que o tingimento não deve agir.
II. Transfer ou Termoimpressão é um processo que consiste na diluição da tinta em meio aquoso, transferindo-a para o tecido por cilindros aquecidos.
III. Estampa por quadro ou serigrafia é um processo que se materializa quando um quadro é posicionado sobre o tecido, espalhando uma pasta de cor que atravessa as microperfurações livres existentes no quadro.
IV. Estamparia por cilindro é um processo que consiste na transferência para o tecido, sob pressão, do desenho gravado em rolos de cobre ou de ferro.
Estão corretas apenas as afirmativas
A
II, III e IV.
B
I e III.
C
I, III e IV.
D
III e IV.
E
I, II e IV.
Na primeira metade do século XX, um designer de moda ficou conhecido por criar vestidos em forma de tubo, que considerou-se como uma libertação das mulheres do uso do espartilho. Também desenvolveu silhuetas inovadoras, dentre as quais se destaca a "túnica – abajur", conquistando a alcunha de “Sultão da Moda”. Essas informações explicitadas dizem respeito ao designer
A
Jean Patou.
B
Paul Poiret.
C
Christian Dior.
D
Edward Molyneux.
Doris Treptow, aborda o desenho de moda como uma ferramenta essencial para o desenvolvimento de produtos de moda. Segundo essa autora, o desenho
A
técnico é desenvolvido com fins artísticos, sem a preocupação de fornecer informações precisas sobre a peça, incluindo proporções reais.
B
de especificações é uma representação artística utilizada para promover um produto ou marca e substituir a fotografia em editoriais de moda.
C
estilizado ou croqui de estilo é uma representação expressiva e estilizada que não precisa seguir as proporções reais do corpo humano.
D
de figurino é uma representação precisa sobre a confecção da peça, evita distorções e alongamentos característicos do desenho de moda.
Encaixe é a distribuição das partes que compõem um modelo sobre uma metragem de tecido, obedecendo aos critérios exigidos pelo modelo e/ou tecido. Sobre o tipo de encaixe, marque a opção correta.
A
No encaixe par, todas as partes do molde são riscadas duas vezes no tecido dobrado, mesmo quando há indicação de cortar apenas uma vez.
B
Encaixe com sentido livre é utilizado exclusivamente para tecidos com estampa direcional, exigindo que todas as peças sejam posicionadas no mesmo sentido.
C
O encaixe ímpar é indicado apenas para tecidos elásticos, pois permite maior aproveitamento do tecido ao cortar moldes simétricos em pares.
D
Encaixe com posição obrigatória exige que todas as partes do molde sejam posicionadas na mesma direção e orientação, respeitando o sentido do fio e a estampa do tecido.
A ficha técnica é o documento descritivo de um produto e tem papel fundamental para o bom andamento de uma peça na produção. Dentro da indústria de confecções,
A
a ficha técnica tem um modelo único e obrigatório, o que implica em rigidez de regras, universalmente, aceitas para a sua criação.
B
o preenchimento da ficha técnica é tarefa destinada ao modelista, mas a supervisão desse trabalho é responsabilidade do designer ou do setor de engenharia de produto.
C
o preenchimento da ficha técnica é tarefa destinada a assistentes do designer ou a estagiários, mas a supervisão desse trabalho é responsabilidade do designer ou do setor de engenharia de produto.
D
a ficha técnica tem por objetivo definir a ilustração do modelo ou produto para o departamento de produção, mas sem interferir nas medidas exatas de cada parte da peça ou tipos de materiais.
Após o produto de moda ser montado, ele passa para o setor de acabamento. Nesse setor,
A
os modelistas ajustam as peças, conforme as especificações do design, e garantem que elas se encaixem, corretamente, nos esboços idealizados.
B
realizam-se as atividades como corte de linhas, conferência das peças, limpeza e a preparação final para embalagem, garantindo a qualidade do produto.
C
os designers checam se suas ideias, esboços e protótipos, foram transformados em peças de vestuário que refletem tendências e inovações.
D
realiza-se o transporte interno das peças, sem relação com o controle de qualidade, que é feito durante a limpeza e a passadoria das peças.
Em 2001, sob a coordenação do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) do Rio de Janeiro, o Comitê Técnico Setorial do Segmento Têxtil e alguns representantes de empresas do ramo elaboraram um quadro de competências específicas do profissional modelista. Baseado nesse documento, cabe ao profissional modelista
A
interpretar e adaptar estilos; identificar tipos de tecidos e aviamentos, suas propriedades e aplicações; controlar a utilização dos tecidos de acordo com os padrões; fazer manutenção de maquinário e elaborar moldes.
B
identificar tipos de tecidos e aviamentos, suas propriedades e aplicações; identificar tipos de máquinas de costura e aparelhos; elaborar moldes; orientar processo de construção de protótipos; e interpretar e adaptar estilos.
C
elaborar moldes; elaborar gradação de moldes; preparar os riscos marcadores encaixando os moldes corretamente; eliminar defeitos durante o enfestamento; identificar e reparar defeitos em protótipos; e interpretar e adaptar estilos.
D
identificar aviamentos, suas propriedades e aplicações; identificar tipos de máquinas de costura e aparelhos; dividir o enfesto em pacotes de acordo com o lote a ser produzido; e eliminar defeitos durante o enfestamento.
De acordo com Gilles Lipovetsky em O Império do Efêmero (1987), "a moda se caracteriza pela renovação constante, expressando, ao mesmo tempo, o espírito do tempo e a busca incessante pelo novo". A moda passa por ciclos de aceitação que podem ser observados em diferentes fases, desde sua introdução até o declínio. Além disso, Kotler et al. (2017) em Marketing Management destacam que o ciclo de vida de um produto ou tendência pode ser dividido em quatro etapas principais: introdução, crescimento, maturidade e declínio.
Considerando o ciclo de vida das tendências de moda e o comportamento dos consumidores, em qual das fases uma marca deve intensificar suas estratégias de marketing e comunicação para maximizar o retorno sobre investimento, conforme discutido por Gilles Lipovetsky em O Império do Efêmero e Kotler et al. em Marketing Management?
A
Na fase de introdução, quando a tendência é conhecida apenas por formadores de opinião e influenciadores de nicho.
B
Na fase de crescimento, quando a tendência começa a ser reconhecida por um público mais amplo, mas ainda está longe de atingir o mainstream.
C
Na fase de maturidade, quando a tendência já foi amplamente adotada e está no ápice de sua popularidade.
D
Na fase de declínio, quando a tendência está em retração, mas ainda apresenta vendas residuais.
E
Na fase de ressurgimento, quando a tendência é reintroduzida com uma nova roupagem após ter saído de moda.
Segundo o livro "Modelagem Industrial: Técnicas e Processos" de Maria da Silva, “a montagem de uma peça de vestuário exige a correta execução de etapas como fechamento de costuras laterais, montagem de mangas e inserção de acabamentos, como zíperes ou botões. A escolha da técnica correta para cada etapa garante um acabamento de qualidade e a durabilidade da peça.”
Durante a montagem de uma camisa social, uma das etapas mais críticas é a aplicação do colarinho. A escolha incorreta da técnica pode resultar em uma peça com aspecto estético comprometido ou com desconforto para o usuário. Considerando as técnicas de montagem do colarinho, qual das opções a seguir descreve o método mais adequado para garantir um bom acabamento?
A
Costurar o colarinho e o pé de gola diretamente no corpo da camisa, em uma única etapa, para economizar tempo de produção.
B
Costurar o pé de gola primeiro, depois inserir o colarinho, unindo-os ao corpo da camisa em etapas separadas.
C
Costurar o colarinho de forma contínua em toda a peça, sem a necessidade de separação entre colarinho e pé de gola.
D
Iniciar a costura pelo centro do colarinho e continuar diretamente até o final da costura lateral da camisa.
E
Aplicar o colarinho diretamente sobre o tecido do corpo da camisa, com a costura visível no lado externo, para um efeito decorativo.
De acordo com Elizabeth Wilson, autora do livro "Adorned in Dreams", a criação de moda é um processo dinâmico que integra aspectos técnicos da modelagem com a expressão criativa, onde a narrativa por trás de uma coleção pode ser tão importante quanto as formas e os tecidos usados.
Na criação de moda, o desenvolvimento de uma coleção exige que o designer considere diversos fatores. Qual dos seguintes elementos é essencial para garantir a coerência narrativa de uma coleção de moda?
A
A escolha de materiais sustentáveis para todas as peças.
B
O desenvolvimento de uma temática central que unifique a coleção.
C
A criação de peças com modelagem simplificada para facilitar a produção em massa.
D
A inspiração em tendências sazonais ditadas pela indústria.
E
O uso de estampas e cores que sigam um padrão definido pela estação.
A modelagem do vestuário é responsável pela adaptação do produto no corpo do usuário, atendendo às necessidades de conforto, funcionalidade e bom caimento.
Para o desenvolvimento da modelagem bidimensional, são necessários os seguintes materiais:
A
tesoura, esquadro, alfinetes, fita métrica, réguas, lápis, borracha, carretilha, calcador, curva francesa, papel, bobina, caixa de bobina e fita crepe.
B
tesoura, esquadro, alfinetes, fita métrica, réguas, lápis, borracha, carretilha, curva francesa, calcador, bobina, papel e compasso.
C
tesoura, esquadro, alfinetes, fita métrica, réguas, lápis, borracha, carretilha, curva francesa, papel, fita crepe e compasso.
D
tesoura, esquadro, alfinetes, fita métrica, réguas, fita crepe, lápis, carretilha, curva francesa, bobina, papel e aparelho de viés.
E
tesoura, esquadro, pinça, fita métrica, fita crepe, bobina, compasso e régua.
A junção das peças do vestuário normalmente é feita por meio da costura constituída por pontos, que também são utilizados para ornamentar, casear, pregar botões etc. Os diferentes pontos são designados por um número composto por três algarismos, cada centena corresponde a uma classe. (Araújo, 1996).
Associe os pontos às respectivas classes.
A associação correta é
A
2, 3, 4, 1, 5.
B
1, 5, 4, 2, 3.
C
2, 5, 3, 1, 4.
D
2, 3, 1, 5, 4.
E
2, 3, 4, 5, 1.
Tecidos planos possuem estabilidade na largura e no comprimento, boa resistência e são utilizados para diversos fins como vestuário, decoração, roupas de cama, entre outros. (Treptow, 2013).
Sobre os tipos de ligamentos de um tecido plano, é correto afirmar que
A
Tela ou Tafetá é o mais simples, passando o fio de urdume uma vez por cima e uma vez por baixo da trama.
B
Sarja possibilita que o avesso e direito do tecido sejam iguais.
C
Cetim possui trama e urdume aplicados no mesmo sentido longitudinal.
D
Tela e Cetim possuem uma característica própria que é o desenho da trama em diagonal, como, por exemplo, o jeans.
E
Sarja, por ser igual ao ligamento Tela, possui boa resistência nos dois sentidos dos fios.
Os pontos de costura são classificados por um número que contém três algarismos. Dentro de cada classe, os pontos distinguem-se pelos algarismos das dezenas e das unidades. O ponto representa um ciclo completo de entrelaçamentos de linhas no tecido por ação da agulha e de outros elementos que formam a laçada.
Considere o exemplo:
Quando o ponto é formado por duas linhas, uma na agulha A e outra na bobina B, o laço da linha A passa através do tecido e é entrelaçado pela linha B. A linha A é depois puxada para cima para fixar a costura, formando um ponto com aparência igual dos dois lados, resistente à abrasão.
O tipo de ponto que corresponde ao do exemplo é o:
A
Ponto - 201
B
Ponto - 404
C
Ponto - 301
D
Ponto - 302
E
Ponto - 402
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